Männän vaihto.
30.11.2005 - 13:35
|
Kirjoittaja: Juho KortesluomaMorjens!
Tarkoituksena olis vaihtaa mäntä mopottimeen (yz 250lc -03) ennen jäiden tuloa. Pienet asiat vain vaivaa mieltä, kun en ole vaihtanut mäntiä ku pv suzukiin.
Eli pitääkö pakoaukonsäätimiin koskea ku vaihtaa männän ja jos ne ottaa irti niin pitääkö suorittaa jotain erikoisia toimenpiteitä kun ne laittaa takasin. Kuinkas, onko sylinterin onkaloissa paljoa jäähdytinnestettä ja haittaako jos sitä valuu kampikammioon.
Kuinkas tuon uuden männän sisäänajo? vaihtelevaa ajoa 3% bensalla? kuinka kauan??
Kaikki vastaukset tervetulleita.
Foorumit
- Kirjaudu tai rekisteröidy kirjoittaaksesi kommentteja
Kirjoittaja: Juho KortesluomaKiitoksia vaan vastauksista. Bensan %-määrä on ainakin selvillä.. Tuohon mun pyörään ei ole varmaankaan ikinä vaihdettu mäntää ja hyvin vielä pelittää. ilmeisesti uus mäntä saa olla samankokoinen ku vanha?
Kirjoittaja: Kees van NiftrikNiinhän se on J-P, että bensa on pelkkä tukipolttoaine, jolla saadaan kaks
Kirjoittaja: Kees van NiftrikSaa olla varmaan jotai 25 euroa/litra öljyä, jos se 5%:n taikina edes palaa vielä. Vai miten on?;)
Kirjoittaja: J-P ANTTOLAINENKessin kannattaisi tutustua kaasarin säätämiseen niin rupeisi se sinunkin taikina palamaan kunnolla :)
vai viilaatko lc4:sesi öljypumppua ettei vaan saa liikaa voitelua.
Kirjoittaja: Hemmo PeräkyläTuohon seokseen vielä, että Hondan manuaali antaa 1:20 seoksen eli 5% (CR 250 -05) ja tuota seosta olen käyttänyt ilman mitään ongelmia.
Kirjoittaja: SIRKKU KANNISTOJukan kanss samoilla linjoilla, kyllä se liian rikas seos sen tulpan ennemmin särkee. Pykälää liian suuri suutin kasaa kampikammioon sitä seosta ja sitten röpsöttelee, 50% enempi öljyä ei vaikuta sinne päinkään paljoa.
Sekin tosin on todettava, että pienessä 2T:ssä rikkaalla käymisen huomaa helpoimmin, eikä niin herkästi tule paksulla ajeltuakaan.
Sisäänajoon tuli varmaan jo ihan kelpo ohjeet..
Kirjoittaja: Miika SavoJoo itse asiassa se rikas seos ei haittaa jos vääntää kaasua riittävästi. Kovin ihmettelen miksi tämä enduromaalimanmestari tällaista on suositellut, koska rikas seos ei ainakaan enduron ajelussa toimi parhaalla tavalla. Endurossa ajellaan aika paljon matalilla kierroksilla / pintakaasulla, ja kone menee ajan mittaa tukkoon eikä kierrä normaalisti. Kaikki pyörät eivät tosin käyttäydy samalla tavalla jos vaihdellaan öljy-bensa -seoksia (pieni --> suuri). Eikös nykyään esim. Kotarikin suosittele jotain 2 % ja japanilaiset pyörävalmistajat maks. 3,3 % seosta.
Kirjoittaja: JARI ROUVARIUnohdin mainita lajin ja se enskamestarikin ajoi ennen crossia ja puheet on niiltä ajoilta.
Enskassa ei ehkä 5% toimikaan, mutta crossissa kyllä.
Kirjoittaja: Jukka OittinenEi se 2T öljy sitä tulppaa säre...Liika bensa sen kipunan hävittää.
Kirjoittaja: Jukka OittinenMiikalta tuli perusteellista asiaa..Yksi tärkeä pointti vielä.Käytä kone eka ajolla käyntilämpöiseksi.Sitten anna sen jäähtyä pihalla kylmäksi(vaikka tunti).Joissakin pyörissä(esim oma kawa) on sylinterin tiivisteitä pinnoitettu siten että kuumana pinnoite sulaa tiivistepintoihin.Kun kone sitten jäähtyy lakkamainen pinnoite liimautuu pintoihin kiinni täyttäen mahdolliset naarmut ja koneistusjäljet.
Kirjoittaja: JARI ROUVARIEi voi kuin ihmetellä noita "varmoja" tulpan poksahtamisia, jos ajaa yli 3,5% öljyseoksella ? Itse oon ajanut noin 20 vuotta aina täyssynt. 4-5% seoksella, eikä yhtään tulppaa ole mielestäni poksahtanut sen takia, eikä muutenkaan ainakaan alle 50 ajotunnin. Myöskään karstaa ei tule mäntään/kanteen kuin nimeksi, jos yhtään.
Voihan se olla hätävarjelua jonkun mielestä, mutta en ole saanut yhtäkään pyörää koskaan leikkaamaan kiinni, eikä kampuran/kiertokangen laakereita ole myöskään ikinä hajonnut.
Syy miksi aloin aikoinaan ajaa niin rikkaalla oli erään viimevuosina MM:iäkin voittaneen endurokuskin. Hän kertoi käyttävänsä samaa prosenttia ja suositteli sitä.
ps. voinhan olla hullukin mutta minkäs sille voin ?
Kirjoittaja: Tapio RiiheläJoo pakoaukon säädin pitää ottaa irti et saa sylinterin nousee ylös. Eikä ainakaa ittella ole Yz:s tai Exc:s tarvin mitää säätää sen jälkee, kyl ne ajotukset on kestän.
Et ku avaat sen suojan minkä al se säädin on ni huomaat kyl kuin yksinkertain se on, tai tost sun vuotisest pyöräst ei oo kokemuksii ni en voi varmuudel sanoo.
Itte oon ain valuttan jäähytinnesteet pihalle ja en oo huoman et niit hengailis enää sylinteris ku oon sen irrottan.
Mä oon ajan jollaa 4-5% bensal (yleensä putkeen ettei oo sisään ajo mikää viikon rojekti) yhen tankillisen, ja just vaihtelevil kierroksil. Mut en oikeen maksimi kierroksii oo käyttän.
Toi pv:n männänvaihon kokemus mun mielest riittää ihan hyvin. Tai no, yks kaveri kerran unohti laittaa pakoaukonsäätimen kiinni ni ei oikeen pyörä vetän. Rohkeest vaa vaihtamaa, helppo homma.
Kirjoittaja: Miika SavoPyörien ohjekirjoissa on ihan hyviä vinkkejä pyörien sisäänajoa varten, tosin ne on ehkä liiankin perusteellisia, koska sis.ajon jälkeen pitäisi ottaa pytty irti ja hioa mäntä jne. jne. Voi olla tietysti hyväkin hioa karstat pois männän päältä ja kannesta jos on ajanut rikkaammalla öljy-bensa -seoksella. Itse ajoin 2t -pyörän sisään noin 3-3,25 % seoksella (normaalisti 2,5%) ja ihan hyvin toimi tämäkin. Jos teet sisäänajon rikkaalla seoksella, poksahtaa tulppa melko tod.näköisesti (siis vältyt tältä jos et käytä niin rikasta seosta). Sisäänajossa moottoria ei saa kuormittaa liikaa (->väännättää tai kierrättää). Sisäänajo kannattaa tehdä kovapintaisella crossiradalla / tiellä / pellolla, jossa pyörä ei joudu niin koville.
Kannattaa ainakin sellainen tankillinen ajella ihan hiljakseen siten että moottorinlämmöt ei nouse liian korkealle. Itse ajaisin alussa 5 min. ihan hiljakseen vaikka tasamaalla jotta selviää hyrrääkö kone vielä normaalisti (-> huolto onnistunut ja osat asennettu oikein). Sitten radalle/maastoon ja 10-15 min. köröttelyä, jonka jälkeen moottorin jäähdyttelyä 5-10 min. (takaisin autolle). Moottorin jäähdyttyä ennen radalle/maastoon uudestaan menoa kannattaa tarkistaa jäähdytysveden pinta, koska se voi laskea. Tämän vaiheen toistoa 2-3 krt ja kone valmis kovempaan ajoon.